I. LAS DOS CAPITALES ( para leer la 1a entrega ...click aquí)
Llegar en avión a Guatemala, no es lo mismo que haber llegado en coche desde Méjico o a pie desde Belice o en balsa desde Cuba. No sólo por no haber conocido las fronteras del país, un hervidero de culturas y situaciones impensadas como más tarde descubriría y poder digerir lentamente el viaje, sino por que, volando, aterrizas en la capital. Un lugar contradictorio, espejo que refleja el oro y el barro, la violencia, el peligro de una gran ciudad, la exuberancia del capital, pequeños negocios y grandes cadenas. Una ciudad que en la noche es temible, gobernada por bandas muchas de jóvenes y niños huérfanos adictos a la “cola” y otras drogas. Disparos, discusiones, guetos protegidos de “gente bien”. Un lugar sin duda atractivo desde un punto de vista antropológico, pero mi “corazón” sabía que lejos de ese escaparate reflejo de un mundo enfermo había un mundo ancestral y una naturaleza llena de fuerza.
Después de un caluroso encuentro en el aeropuerto con mi querido amigo Oscar, aranés como yo y buen conocedor del país, nos dirigimos a la casa de otro buen amigo que llevaba cinco años en el país trabajando para las Naciones Unidas. Allí pasé mi primera noche. Hablamos largo y tendido, preguntas, respuestas, intentar tener una nueva visión y así contrastar la que “virtualmente” ya tenía. Como mi planificación era muy abierta, mi decisión fue clara, acabar todas las gestiones cuanto antes y abandonar, por el momento, la capital. A la mañana siguiente me desplacé a la antigua capital, Antigua.
Tomé una “camioneta”, que recuerda a un autobús de escuela estadounidense, pintada multicolor, llena de gente, en su mayoría indígena, música a tope. La zona del conductor, repleta de cruces y santos como protección. El techo de la misma atiborrado de bultos, transportando todo tipo de mercancías. Lo más sorprendente era el mecanismo de funcionamiento de recogida de gente y de cobro del pasaje. Como pude verificar más tarde es siempre el mismo en todo el país. Un chiquillo o un hombre, casi siempre joven, se encarga de “gritar” el destino de la camioneta – ¡Antigua, Antigua, Antigua. Vamos, vamos. Arriba, arriba…! Sin dudar un momento y casi corriendo subes. Si tienes suerte podrás sentarte, quizás compartas un asiento de dos entre tres o incluso cuatro. No es casualidad que a este medio de transporte, el único para moverse por el país, a parte de coche particular, lo llamen “chicken bus”.
Todo el país esta invadido por estas camionetas ”arco iris” que a toda velocidad recorren la geografía como bólidos de formula uno. No son pocos los accidentes que se dan. Así, lo mejor es no pensar, subirse y ser uno más. Después de cinco o diez minutos la gente empieza a recopilar dinero en forma de cadena hasta que llega al mozo encargado del cobro del pasaje, que de tanta saturación de gente no puede moverse a lo largo del vehículo. Te preguntas si en nuestro país no habría más de un “listillo“ que aprovechando la confusión dejaría de pagar. Allí todos pagan, tengan o no. Viajar en camioneta es sin duda una experiencia comparable a la de una montaña rusa: ritmo, curvas, velocidad.
Antigua, fue la primera capital de Guatemala, cambiando varias veces de asentamiento. Fue establecida el 25 de julio de 1554 por Don Pedro de Alvarado, quién fue enviado por Hernán Cortés desde Méjico para la conquista de Guatemala en Diciembre de 1553. Descubrí una ciudad colonial que aún mantiene la magia de sus monumentos y calles empedradas situada a los pies del Pacaya, un volcán activo que ilumina su lomo con lava incandescente durante las noches. Allí tenía una cita con el director de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
De camino al lujoso hotel colonial donde teníamos la cita, pude tomar contacto con las alegres y coloridas artesanías indígenas, con la mujeres de pelo largo trenzado y niño a cuestas, con los hombres de sombrero negro y camisa blanca. Los jóvenes indígenas con gorras “estilo yankee”. Y como no, turistas de todas partes del planeta. Hoteles, hostales, restaurantes, tiendas; por momentos un parque temático de cartón piedra, de tan real y contradictorio, lo colonial paseado por seres del siglo XXI y extras autóctonos. Finalmente llegué a mi cita, eran las tres de la tarde y pregunté por Don Carles en la magnifica recepción del hotel, arcos de bóveda y fuentes de agua de casi dos siglos de vida. Don Carles, así es como ellos se dirigen a todo occidental, casado desde hace años con una guatemalteca ladina, dedica sus esfuerzos para llevar adelante proyectos de desarrollo desde la AECI, una especie de “ONG” gubernamental. Gracias a nuestro encuentro me di cuenta de la actual situación del país, de sus divisiones geográficas y puntos más interesantes para mi identificación. Sin duda Carles fue de gran ayuda. Durante nuestra conversación me habló de un comunidad de campesinos al sur-este del país, en la región de Retaluleu, que el estaba intentando ayudar extraoficialmente, desde hacía un año. Me explicó que los latifundistas azucareros les habían dejado sin tierras y bajo tal limitación su salidas de supervivencia se estaban reduciendo a la nada. Sin saberlo esta conversación marcaría mis futuros pasos.
Guatemala es el país con el asentamiento Maya más importante, Tical. Todas las regiones del país tienen un pasado y costumbres ancestrales que aún hoy se mantienen. Las plantaciones de café y el cultivo del la “milpa” (maíz) son la base económica y de supervivencia de la mayoría del país. La guerra civil que duró más de 30 años, y acabó en 1996 con la firma del tratado de Paz, maltrecho e impidió el natural desarrollo del país más poblado, y con mayor número de comunidades indígenas, de todo Centro América. El desarrollo en los últimos seis años es evidente en el mejoramiento de las infraestructuras en general, el respeto siempre mayor a las culturas indígenas y sus lenguas. Las ayudas internacionales recibidas han sido numerosas y han contribuido a una mayor alfabetización de la población y el incremento de la esperanza de vida.
En Guatemala se hablan veinticinco lenguas y veinte dos son de origen maya, con más de cuatro mil años de antigüedad; el kaqchiquel, k'iché, mam y q'eqchí son los más hablados y además se están expandiendo. El cincuenta y uno por ciento de la población guatemalteca es maya y de ese porcentaje, el 45 por ciento (más de la quinta parte) de la población nacional, no habla español. El garífuna es una lengua minoritaria que sólo se habla en el Livinstone, a las orillas del Mar Caribe lindando con Belice, la zona garífona del país. Un viaje casi transoceánico sin salir del país, ya que sus habitantes son de tez oscura y costumbre africanas. Un gueto en mayúsculas resultado de una época de “esclavitud”.
Recopilé muchos datos y, aunque conociera algunos, otros me fueron novedosos y empecé así a limitar mi área de identificación. Mi interés se centraba en la cultura indígena y sus raíces. A las cuatro treinta de la tarde salía una furgoneta particular en dirección al lago Atitlán, no podía llegar tarde así que tuvimos que dejar nuestra conversación para otro momento. Ya tenía mucho material que digerir. Salí corriendo del Hotel en dirección al punto de salida, donde me esperaba mi amigo Oscar. Me despedí de Antigua con una mirada fugaz, sabiendo que pronto volvería. Ahora el magnifico y mágico lago Atitlán me esperaba.
" EL PAÍS DE LA ETERNA PRIMAVERA - en busca del “pueblo perdido "
Después de un caluroso encuentro en el aeropuerto con mi querido amigo Oscar, aranés como yo y buen conocedor del país, nos dirigimos a la casa de otro buen amigo que llevaba cinco años en el país trabajando para las Naciones Unidas. Allí pasé mi primera noche. Hablamos largo y tendido, preguntas, respuestas, intentar tener una nueva visión y así contrastar la que “virtualmente” ya tenía. Como mi planificación era muy abierta, mi decisión fue clara, acabar todas las gestiones cuanto antes y abandonar, por el momento, la capital. A la mañana siguiente me desplacé a la antigua capital, Antigua.
Tomé una “camioneta”, que recuerda a un autobús de escuela estadounidense, pintada multicolor, llena de gente, en su mayoría indígena, música a tope. La zona del conductor, repleta de cruces y santos como protección. El techo de la misma atiborrado de bultos, transportando todo tipo de mercancías. Lo más sorprendente era el mecanismo de funcionamiento de recogida de gente y de cobro del pasaje. Como pude verificar más tarde es siempre el mismo en todo el país. Un chiquillo o un hombre, casi siempre joven, se encarga de “gritar” el destino de la camioneta – ¡Antigua, Antigua, Antigua. Vamos, vamos. Arriba, arriba…! Sin dudar un momento y casi corriendo subes. Si tienes suerte podrás sentarte, quizás compartas un asiento de dos entre tres o incluso cuatro. No es casualidad que a este medio de transporte, el único para moverse por el país, a parte de coche particular, lo llamen “chicken bus”.
Todo el país esta invadido por estas camionetas ”arco iris” que a toda velocidad recorren la geografía como bólidos de formula uno. No son pocos los accidentes que se dan. Así, lo mejor es no pensar, subirse y ser uno más. Después de cinco o diez minutos la gente empieza a recopilar dinero en forma de cadena hasta que llega al mozo encargado del cobro del pasaje, que de tanta saturación de gente no puede moverse a lo largo del vehículo. Te preguntas si en nuestro país no habría más de un “listillo“ que aprovechando la confusión dejaría de pagar. Allí todos pagan, tengan o no. Viajar en camioneta es sin duda una experiencia comparable a la de una montaña rusa: ritmo, curvas, velocidad.
Antigua, fue la primera capital de Guatemala, cambiando varias veces de asentamiento. Fue establecida el 25 de julio de 1554 por Don Pedro de Alvarado, quién fue enviado por Hernán Cortés desde Méjico para la conquista de Guatemala en Diciembre de 1553. Descubrí una ciudad colonial que aún mantiene la magia de sus monumentos y calles empedradas situada a los pies del Pacaya, un volcán activo que ilumina su lomo con lava incandescente durante las noches. Allí tenía una cita con el director de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
De camino al lujoso hotel colonial donde teníamos la cita, pude tomar contacto con las alegres y coloridas artesanías indígenas, con la mujeres de pelo largo trenzado y niño a cuestas, con los hombres de sombrero negro y camisa blanca. Los jóvenes indígenas con gorras “estilo yankee”. Y como no, turistas de todas partes del planeta. Hoteles, hostales, restaurantes, tiendas; por momentos un parque temático de cartón piedra, de tan real y contradictorio, lo colonial paseado por seres del siglo XXI y extras autóctonos. Finalmente llegué a mi cita, eran las tres de la tarde y pregunté por Don Carles en la magnifica recepción del hotel, arcos de bóveda y fuentes de agua de casi dos siglos de vida. Don Carles, así es como ellos se dirigen a todo occidental, casado desde hace años con una guatemalteca ladina, dedica sus esfuerzos para llevar adelante proyectos de desarrollo desde la AECI, una especie de “ONG” gubernamental. Gracias a nuestro encuentro me di cuenta de la actual situación del país, de sus divisiones geográficas y puntos más interesantes para mi identificación. Sin duda Carles fue de gran ayuda. Durante nuestra conversación me habló de un comunidad de campesinos al sur-este del país, en la región de Retaluleu, que el estaba intentando ayudar extraoficialmente, desde hacía un año. Me explicó que los latifundistas azucareros les habían dejado sin tierras y bajo tal limitación su salidas de supervivencia se estaban reduciendo a la nada. Sin saberlo esta conversación marcaría mis futuros pasos.
Guatemala es el país con el asentamiento Maya más importante, Tical. Todas las regiones del país tienen un pasado y costumbres ancestrales que aún hoy se mantienen. Las plantaciones de café y el cultivo del la “milpa” (maíz) son la base económica y de supervivencia de la mayoría del país. La guerra civil que duró más de 30 años, y acabó en 1996 con la firma del tratado de Paz, maltrecho e impidió el natural desarrollo del país más poblado, y con mayor número de comunidades indígenas, de todo Centro América. El desarrollo en los últimos seis años es evidente en el mejoramiento de las infraestructuras en general, el respeto siempre mayor a las culturas indígenas y sus lenguas. Las ayudas internacionales recibidas han sido numerosas y han contribuido a una mayor alfabetización de la población y el incremento de la esperanza de vida.
En Guatemala se hablan veinticinco lenguas y veinte dos son de origen maya, con más de cuatro mil años de antigüedad; el kaqchiquel, k'iché, mam y q'eqchí son los más hablados y además se están expandiendo. El cincuenta y uno por ciento de la población guatemalteca es maya y de ese porcentaje, el 45 por ciento (más de la quinta parte) de la población nacional, no habla español. El garífuna es una lengua minoritaria que sólo se habla en el Livinstone, a las orillas del Mar Caribe lindando con Belice, la zona garífona del país. Un viaje casi transoceánico sin salir del país, ya que sus habitantes son de tez oscura y costumbre africanas. Un gueto en mayúsculas resultado de una época de “esclavitud”.
Recopilé muchos datos y, aunque conociera algunos, otros me fueron novedosos y empecé así a limitar mi área de identificación. Mi interés se centraba en la cultura indígena y sus raíces. A las cuatro treinta de la tarde salía una furgoneta particular en dirección al lago Atitlán, no podía llegar tarde así que tuvimos que dejar nuestra conversación para otro momento. Ya tenía mucho material que digerir. Salí corriendo del Hotel en dirección al punto de salida, donde me esperaba mi amigo Oscar. Me despedí de Antigua con una mirada fugaz, sabiendo que pronto volvería. Ahora el magnifico y mágico lago Atitlán me esperaba.
("El Lago de los cinco Volcanes"... próxima entrega)
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" EL PAÍS DE LA ETERNA PRIMAVERA - en busca del “pueblo perdido "
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